Когда двигатель автомобиля работает с перебоями или не развивает полную мощность, это, конечно, менее неприятное явление, чем, если он не заводится совсем. Причинами перебоев в работе двигателя могут быть неисправности высоковольтных проводов, свечей зажигания, коммутатора, контроллера, датчиков угловых импульсов (ДУИ), датчиков начала отсчёта (ДНО), а также ненадёжность контактных соединений и повреждение соединительных проводов. Досконально продиагностировать и устранить эти неисправности можно путём следующих последовательных действий. Заметим лишь, что нарушение установки датчиков ДУИ и ДНО может быть вызвано ослаблением винтов их крепления. При проверке установки датчиков необходимо, прежде всего, обратить внимание на надёжность их крепления к картеру сцепления. Перед диагностикой обязательно произведите проверку исправности свечей зажигания, почистите их и отрегулируйте должным образом.

перебои в работе двигателя газели
Газель

Итак, двигатель работает с перебоями. Отсоедините высоковольтные провода от штатных свечей зажигания и подключите их к электродам разрядника. Проверните коленчатый вал стартером. Если искрообразование на свечах нестабильное, причина искомой неисправности может быть в высоковольтных проводах. Попробуйте их заменить и вновь проверните стартером коленчатый вал двигателя.

Допустим, вновь получили нестабильное искрообразование. Первое, что теперь необходимо сделать, это проверить исправность и установку ДУИ и ДНО. Исправность датчиков начала отсчёта и угловых импульсов проверяется измерением сопротивления их обмоток. Величина этого сопротивления должна быть в пределах 350-450 Ом. При любых других значениях сопротивления обмотки датчик необходимо заменить.

Теперь об установке. Зазор между датчиком угловых импульсов и вершиной зуба маховика (или датчиком начала отсчёта и торцом штифта) должен находиться в пределах 0,3-1,2 мм. Зазор определяется при снятом датчике замером расстояния от поверхности картера сцепления до вершины зуба маховика с вычетом из него 25 мм. При отключённых подводных проводах подключите к ним поочередно тестер (в режиме "V") и проверните стартером коленчатый вал. Датчики исправны, если стрелка тестера при этом отклоняется (если нет - однозначно неисправен датчик). Теперь подключите тестер (опять же в режиме "V"), поочередно к выводам "3" и "4" контроллера и к "массе". Стрелка отклоняется - виноват коммутатор, нет - контроллер. Вот и вся хитрость.

Двигатель не развивает полную мощность. В самом начале произведите ревизию шланга, соединяющего штуцер контроллера с впускным трубопроводом. Шланг не должен быть повреждён или содержать конденсат топлива. В противном случае удалите конденсат или замените шланг. Если диагностируемая неисправность осталась, проделайте следующее. Проверьте установку ДУИ (как рассказывалось выше), отключите от датчика провода и подключите вместо них тестер (в режиме "V"), проверните стартером коленчатый вал. Как уже говорилось, если стрелка тестера не отклоняется - меняйте ДУИ, а вот если отклоняется, то, вероятнее всего, виноват датчик температуры охлаждающей жидкости. Необходимо его проверить. Опустите датчик в ёмкость с водой, которую можно подогревать (например, кастрюлю), и измеряйте падение напряжения на датчике при различной температуре воды, контролируемой, в свою очередь, термометром. Падение напряжения не должно отличаться более чем на 0,1 В от соответствующих значений, приведённых в таблице. В противном случае замените датчик.

Наконец, если все проделанное не дало результата, смело меняйте единственного виновника неприятности - контроллер. Автомобиль вновь обретёт нужную и привычную вам резвость. Для полной уверенности неплохо возить на "борту" автомобиля заведомо исправные коммутатор, контроллер, указанные датчики и нехитрую "приблуду" для диагностики МСУД.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

1 + пятнадцать =